Путевые заметки о визите в Португалию. Продолжение.
Новый день – новые впечатления. Наша пешеходная экскурсия начинается со знакомой нам площади Маркиза де Помбала.
Нет достоверных сведений о происхождении Лиссабона. Историки считают, что более чем за тысячу лет до нашей эры здесь на холме обосновались финикийцы, столетия спустя город-крепость стал римской колонией. После падения Великой империи город захватывали поочередно племена свевов, аланов, вестготов, а в начале VIII века – мусульмане, сделавшие Лиссабон столицей своего пиренейского государства. Город стремительно рос, превратившись в крупный центр торговли. В 1147 году первый португальский король Афонсу I отвоевывает его у мавров. По прошествии двух веков Лиссабон становится столицей, а в начале XV века, когда Португалия превращается в крупную морскую державу, – центром формирования растущей колониальной империи.
1578 год. Молодой португальский король Себастьян I c армией отправляется на север Марокко, погибает, и тело его не находят. На короткое время королем становится 65-летний бездетный кардинал Энрике. Его смерть два года спустя приводит к династическому кризису – корону оспаривают внуки Мануэла I, один из них – испанский король Филипп II (сын Изабеллы Португальской), армия которого выигрывает войну за португальское наследство.
1581 год. Филипп II прибывает в Лиссабон и коронуется как Филипп I. В рамках Иберийской унии[1] Португалия сохраняет денежную единицу, собственные законы и колонии, ей обеспечено представительство в управлении государством. Испанию в стране представляет вице-король, или, иными словами, наместник. В 1635 году вице-королевой Португалии становится маркиза Маргарита Савойская, герцогиня Мантуи[2], кузина короля Испании Филиппа IV.
Португальская аристократия постепенно начинает осознавать необходимость разрыва унии – страна теряет одну за другой свои колонии: север Бразилии, часть Анголы, Цейлон. Они захватываются многочисленными врагами Испании, и она не спешит на их защиту. Начинается движение за восстановление государственности.
1640 год. В Лиссабоне вспыхивает восстание. Убит секретарь вице-королевы. Она пытается успокоить горожан, но тщетно. Португальским королем провозглашается потомок Мануэла I, вошедший в историю как Жуан IV. Дворец герцогини Мантуи захвачен мятежниками, она оказывается в плену. На родину, в Испанию, Маргарита вернется только в 1642 году.
С площади Маркиза де Помбала мы выходим на полуторакилометровый Авенида да Либердаде – проспект Свободы. Днем он выглядит еще роскошнее. Здесь перемешаны строения различных эпох и стилей – те, что уцелели после землетрясения, и отстроенные вновь. Прогуливаемся по бульвару между фонтанами, скульптурами, кафе и лавочками в тени многочисленных деревьев. Минуем станцию метро и попадаем на площадь Реставраторов с обелиском в честь восстановления независимости Португалии 1 декабря 1640 года.
После мы поднимаемся на фуникулере на один из семи городских холмов. Смотровая площадка с мозаичной брусчаткой, на живописной каменной панели продавцами выставлены картины в золоченых рамах. И огромная панорама Лиссабона с крепостными стенами замка Сан-Жоржи предстает перед нами в обрамлении голубого неба.
Площадь Милосердия с церковью Святого Роха, покровителя больных чумой, построенным во второй половине XVI века орденом иезуитов. Деревянный потолок церкви расписан итальянцами на тему Апокалипсиса; колонны часовни Иоанна Крестителя выполнены из лазурита, ангелы – из белого мрамора и слоновой кости, украшения алтаря – из аметиста. К собору примыкает дом милосердия. Он содержался благодаря монополии на распространение лотерейных билетов. В память об этом на площади установлен памятник продавцу лотерейных билетов, возле которого мы поочередно фотографируемся – пусть удача сопутствует нам!
А теперь мы в самом изысканном районе Лиссабона – на площади Луиша де Камоэнса с памятником величайшему поэту Португалии XVI века, автору поэмы «Лузиады», прославляющей знаменательные события португальской истории. День его смерти, 10 июня, отмечается в стране как национальный праздник – день Португалии.
Поблизости раскинулась еще одна «литературная» площадь, Шиаду, – прозвище Антониу Рибейру, в центре которой стоит памятник знаменитому поэту. А несколько поодаль другой поэт, Фернандо Пессоа, в бронзовом одеянии навсегда занял место у столика кафе.
Проходим улицами с домами, облицованными живописной плиткой азулежу, и оказываемся у здания городской жандармерии с караулом. Рядом готические руины храма кармелиток – церкви Карму, сохранившейся в том виде, в каком ее оставило землетрясение 1755 года. Тысячи прихожан были погребены под обвалившимся сводом во время богослужения, и город помнит о них.
Дальше мы идем по переходу и мимо кафе с террасой, с которой открывается великолепный вид на нижнюю часть Лиссабона, квартал Байши. Спускаемся на лифте, минуем череду улиц, по воле маркиза Помбала выдержанных в неоклассическом стиле, и выходим на главную площадь Лиссабона с красивейшими фонтанами и статуей Педро IV. Этот либеральный король взошел на престол в 1826 году, разработал и ввел конституцию страны, предоставил независимость Бразилии и стал ее императором, отказавшись от португальского престола в пользу малолетней дочери Марии. Национальный театр Марии II, здания XVIII, XIX веков с кофейнями и кондитерскими окружают площадь, а бело-голубые каменные волны брусчатки напоминают о былом величии Португалии как крупной морской державы.
Мы выходим еще на одну площадь, на которой выделяется красный Дворец независимости. Именно там в 1640 году была провозглашена независимость Португалии от испанской короны. Здесь же расположена барочная церковь Святого Доминика и на невысоком постаменте – вырезанная в камне еврейская звезда с текстом внутри. Что означает этот памятник? В средневековой Португалии города были разделены на три района – христианский, мавританский, еврейский. До конца XV века португальские короли не ущемляли евреев, а с начала эпохи географических открытий те финансировали морские экспедиции. Но начало XVI столетия оставило в людской памяти кровавую метку. Во время мессы монахи-доминиканцы спровоцировали убийство евреев в соборе, возле которого мы стоим; в последующие три дня количество жертв многократно увеличилось. Монарх жестоко расправился с виновниками кровопролития, а город и поныне хранит память о безвинно погибших людях.
После суеты сердца Лиссабона Праса-да-Фигейра кажется уголком тишины и спокойствия. В центре площади величественно восседает на коне бронзовый король Жуан I, которого называли Добрый. К нему на пьедестал подсаживаются неторопливые прохожие и отдыхают, слушая воркование голубей.
А мы стоим на остановке в ожидании старого доброго желтого трамвайчика. Вот и он. Занимаем места. Вагончик катится по холмистым извилистым улочкам, на которых еще сохранились следы былых времен. В стороны разбегаются узенькие переулки с крутыми подъемами и спусками; стоят дома, тесно прижавшись друг к другу; с балкончиков свешивается вывешенное для сушки белье. Очередной пролет и мы выходим. У остановки – памятник покровителю Лиссабона Святому Винсенту. Поднимаемся на смотровую площадку с великолепной панорамой и видом на 17-километровый мост. Недолгая передышка – и снова в путь.
А вот и королевский резервуар для воды XIII века, над ним особняк в мавританском стиле, в котором сейчас размещается отель. Граненый дом – готический особняк XVI столетия. Он связан с одним из ярчайших писателей нашего времени, Жозе Сарамаго. Его «Евангелие от Иисуса» вызвало обвинения католической церкви, за этот же роман он получил в 1998 году Нобелевскую премию по литературе.
И снова мы в центре Лиссабона, на площади Коммерции с конной статуей короля Жозе I из бронзы. В период его правления произошло землетрясение 1755 года, монарх чудом остался жив – накануне катастрофы он покинул город и выехал в загородную резиденцию. От королевского дворца, стоявшего тут, сохранились лишь мраморные ступеньки лестницы, которые ведут к реке Тежу. Ныне площадь окаймляют желтые здания классического стиля, в них располагаются министерства: юстиции, сельского хозяйства и другие. Элементы ансамбля соединяет Триумфальная арка, символизирующая победу над разрухой, потрясшей в те давние времена столицу Португалии. Здесь в 1908 году убили короля Карлуша I и наследника престола принца Луиша Филипе.
На прилегающей площади Муниципалитета о временах средневековья напоминает сохранившийся позорный столб. Сейчас он потерял свой устрашающий вид, нет железных крюков, на которых подвешивали приговоренных. К счастью, столб ныне – просто историческая достопримечательность в стиле мануэлино. Здесь в 1910 году была провозглашена республика.
Потом были годы анархического правления демократов, многократно сменялись правительства, не раз предпринимались попытки государственного переворота, ограничивались права католической церкви. Доверие всех слоев общества к новой власти было утеряно, и в 1926 году произошел военный переворот. К власти пришел диктатор Салазар[3]. Он и сейчас уважаем португальцами, временами обходя по популярности даже Энрике Мореплавателя. «Как, диктатор уважаем?» – недоверчиво перепрашивает моя подруга. «Слово «диктатор» означает всего лишь единовластие, а правление может быть как плохим, так и хорошим», – высказываю свое мнение я.
«Если демократия означает равнение на низы и отказ от признания неравенства людей; если она пребывает в убеждении, что власть исходит от масс, что править – это дело масс, а не элиты, то я рассматриваю демократию как фикцию», – писал Салазар в 1958 году. Режим Салазара установил жесткую цензуру, но отменил казнь в стране; преследовал и заключал в тюрьмы своих противников, в числе которых были как коммунисты, так и фашисты, но вывел страну из затянувшегося экономического кризиса; выплатил огромный внешний долг, реорганизовал банковскую систему, увеличил золотые запасы, стабилизировал курс эскудо…
Антониу Салазар добивался международного престижа Португалии, колониальные владения были хорошей предпосылкой для этого. Своей целью диктатор объявил стабильность и порядок. В правительстве главенствующие места стали занимать университетские профессора[4]. Был разработан план по реставрации опустевших королевских дворцов, введена система социального жилья, школьное образование стало обязательным. В годы второй мировой войны Португалия избежала военных действий, придерживаясь политики среднего пути: немцам продавали вольфрам, англичанам и французам разрешили использовать Азорские острова в качестве портов. Развитие промышленности получило приоритет. Строились заводы, дороги, порты, мосты, школы, больницы, восстанавливались памятники.
Революция гвоздик 1974 года привела к падению режима. Сам Салазар ушел из жизни на четыре года раньше.
Мы возвращаемся на площадь Коммерции, спускаемся на набережную Тежу. Сейчас здесь играет пожилой гитарист. Его меланхоличная песня в стиле фаду[5] навевает легкую грусть, как и наше стремление к чему-то прекрасному и недостижимому. По реке проплывает парусник, проносится моторный катерок. Вдали проступают очертания огромного морского лайнера. А с противоположного берега пытается объять и примирить наш неспокойный мир Иисус Христос. Его 28-метровая фигура с распростертыми руками установлена на высоченном пьедестале, у основания которого стоит храм, посвященный Всевышнему.
Я всматриваюсь в спокойные лица полюбившихся мне лиссабонцев. И говорю им про себя: «До свидания. Может быть, мы еще увидимся».
Ирина Яковлева
[1] Иберийская, или пиренейская уния, – это обозначение династической унии, включавшей в себя короны Португалии и Испании с 1580 по 1640 гг.
[2] По случаю бракосочетания Маргариты с итальянским герцогом Франческо IV Гонзага композитор Клаудио Монтеверди написал оперу L’ Arianna (1608).
[3] В 1932 году Салазар стал премьер-министром и фактически диктатором, но президентом Португалии вплоть до своей смерти в 1951 году продолжал оставаться Кармона.
[4] Сам Антонио Салазар (1889–1970) закончил университет Коимбра, факультет права. В 1929 году его считали единственной «думающей» головой среди диктаторов.
[5] Фаду – стиль португальской музыки, эмоциональной доминантой которого является сочетание чувств одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления. По жанру – разновидность сольной лирической песни (мужской или женской) под аккомпанемент португальской гитары.
